Как устранить некоторые протечки стиральной машинки

Если стиральная машина герметичная, то в эксплуатации она безопасна. Когда же по корпусу бегут «ручейки», то это означает, что есть протечка. А еще это означает, что нужно заняться ремонтом. В противном случае это может привести к потопу, а потом и к короткому замыканию. 

Протечки тем и плохи, что они могут появиться в самых разных узлах стиралки. Что предпринять, если возникла такая ситуация? 

Перед тем, как устранять течь, необходимо выявить причину протечки. Лишь только в том случае, когда знаешь локализацию и масштаб поломки, можно устранить течь и сделать все, чтобы она вновь не заявила о себе. Новые машинки обычно протекают из-за заводского брака. Старые машинки протекают, поскольку износились комплектующие.

Протечка бункера для порошка

Как правило, подтеки на фронтальной панели сигнализируют о том, что течет бункер, предназначенный для порошка. Избавиться от этого можно достаточно просто. 

Прежде всего, нужно определить, где была нарушена герметичность:

- по периметру порошкоприемника, с верхней или нижней стороны корпуса;
- там, где стыкуются лоток с фасадом;
- через отверстие на торце (то есть повреждено какое-то отделение порошкоприемника);
- через патрубок, который неплотно прилегает или порван (фиксирующий хомут становится слабее, резинка отходит, вода течет).

Нередко причина того, из-за чего протекает бункер, банальна: пользователь неаккуратен в работе. Частенько, когда пользователь спешно чистит порошкоприемник, он дергает деталь. Это приводит к поломке корпуса диспенсера или соседних элементов. Также могут отойти патрубки, появиться трещины. 

Для работы вам необходимы будут инструменты. В этот набор должны войти:

- пассатижи;
- напильник;
- отвертки (крестовая и шлицевая);
- ножовка по металлу.

Этапы ремонта

Нужно открыть порошкоприемник, зажать специальный рычажок в центральной кюветке и вытащить из «гнезда» диспенсер. Далее проведите осмотр корпуса бункера: ищем трещины, сколы и что-либо иное, что указывает на то, что герметичность нарушена.

Вам нужно также оценить, насколько загрязнены детали. Бывает так, что протечка появляется из-за толстого слоя накипи и моющего средства. Дело в том, что набранная вода не успевает выливаться в барабан. Отделения переполнены, и вода пробивается наружу.

Когда видимые причины засора или трещин отсутствуют, то нужно приступить к расширенной проверке. Крестовая отвертка поможет вам ослабить саморезы, которые фиксируют порошкоприемник. Потом вам предстоит снять верхнюю крышку автомата. 

Далее нужно найти и осмотреть 4 патрубка, которые подведены к бункеру:

- первый и второй парубки подсоединены с задней стороны диспенсера. Они для того, чтобы набирать жидкость;
- третий патрубок для кондиционирования. Он зафиксирован у правой стенки;
- четвертый патрубок представляет собой толстую гофру слева, которая прилегает к противовесам.

Прежде всего, необходимо почистить элементы от накипи и засоров. Пренебрежение к основательной чистке порошкоприемника может привести к тому, что маленькие отложения извести и остатков моющего средства, которые затвердели, полностью забивают форсунки, через которые подается вода. 

В результате вода направляется в лоток хаотично, а не ровной вертикальной струей. При этом разлетаются брызги на переднюю стенку бункера. Они же попадают на торец машинки. 

Далее оцениваем, в каком состоянии четвертый патрубок:

- Проводим осмотр гофры (поскольку она находится рядом с противовесом, то быстро протирается и становится менее герметичной);
- Если видите, что резина повреждена, то покупаем новый патрубок (заплатки ненадежны, нужно приобрести новый аналогичный шланг);
- Проводим работу над ошибками (так можно избежать повтора ситуации, заклеиваем край противовеса полиэтиленом);
- Герметиком проводим заливку стыкового участка;
- Герметик заливаем все стыки диспенсера (отжимаем защелки, используя плоскую отвертку, и заливаем швы клеем).

Важно проверить, не повреждены ли остальные патрубки порошкоприемника. Если есть трещины, то нужно поменять шланги. Не пытайтесь залатать прорехи изолентой. Это не поможет. Замена необходима и тогда, когда поврежден сам бункер. 

Протечка резинового уплотнителя 

Если манжета стиральной машины протекает, то это нельзя не заметить. Под машинкой появится вода. Неизбежно неполадка заявит о себе и более серьезно. Будет не просто скопление воды, а настоящий потоп. Работать на такой машинке не получится. Более того, те, кто все-таки попытаются эксплуатировать машинку, у которой барабан негерметичный, подвергают себя опасности.

Если протечка есть, то нужно выявить, какова причина, а потом от нее избавиться.

В большинстве случаев лужа под стиралкой появляется из-за резинового уплотнителя, который также называют манжетой. Он располагается по окружности барабана для того, чтобы система была герметичной. Со временем, когда резинка износилась, на ее поверхности появляются дырки и трещины. В результате вода вытекает наружу.

В большинстве случаев проблема в манжете. Особенно тогда, когда стиралка вам служит долгие годы. Необходимо осмотреть уплотнитель, проверить, не поврежден ли он, и насколько он гибкий. Поскольку старая резина не такая упругая и гладкая, то протечка бывает закономерной.

Чтобы выявить причину протечки и принять меры для устранения неполадки, нужно остановить цикл, а потом провести осмотр дверцы люка. 

Процесс установки новой манжеты 

Снять старую манжету с барабана не представляет большого труда. Куда сложнее натянуть на пазы новую манжету. Проблема в том, что новая заводская резинка плотная и упругая. А потому вам придется преодолеть ее сильное сопротивление, когда приступаешь к установке. Для фиксации уплотнителя лучше всего привлечь кого-либо. Самому сделать это под силу не каждому. 

Натягиваем новую манжету так:

- проводим осмотр уплотнителя (иногда все-таки бывает заводской брак);
- ищем на нем монтажную метку;
- прикладываем резинку так, чтобы было полное совпадение монтажной метки с отметкой на корпусе автомата, которую нужно сделать заранее;
- проводим фиксацию резинки на внешней кромке, удерживаем ее рукой, натягиваем по всей окружности;
- закрепляем уплотнитель с внутренней стороны – на кромку бака;
- прощупываем манжету; проверяем, насколько плотно «села» резинка в пазы; определяем, есть ли пустоты и отверстия;
- смотрим, чтобы монтажная метка не сместилась (если разница будет большая, то необходимо снять уплотнитель и натянуть опять).

Но натягивать уплотнитель без торца удобнее. Ведь для ремонта барабан станет более свободный. Учтите, что, для того, чтобы отсоединить фронтальную стенку, вам понадобится немало времени.

Когда натягиваешь новый уплотнитель, то ориентируйся на монтажную метку. Ведь она указывает положение резинки к барабану, которое необходимо.

После того, как уплотнитель натянут, проводим фиксацию хомутами. Прежде всего, необходимо закрепить внутреннее кольцо, а потом и кольцо внешнее. Алгоритм зависит от того, каков тип обода:

- если он из металла, то раскручиваем винтовую «защелку», а потом вставляем кольцо в паз и затягиваем максимально;
- если он из пластика, то давим на «язычок», а потом производим установку и фиксацию;
- хомут из проволоки укладываем по кромке и затягиваем с помощью плоскогубцев. «Узел», который будет получен, окажется спрятанным в специальном «кармашке» на резинке.

Внешний хомут цепляем после внутреннего. Принцип его фиксации напоминает первый. И он тоже зависит от того, каков тип обода. 

Если вода больше не течет из-под двери, то это означает, что вы правильно определили причину протечки и устранили ее правильно. Если все-таки вода течет, то переустановите уплотнитель.