Рекомендации по обслуживанию мототехники. Часть 2
Обслуживать мототехнику лучше всего своими руками. Нет большого резона поручать это кому-то. Скажем, заменить масло в своем агрегате можно самостоятельно. И вы получите некоторую экономию в деньгах. Есть еще немало других операций по обслуживанию техники, которые не требуют специальных технических знаний и больших усилий.
Меняем масло и фильтры
ВАЖНО! Не будем забывать о том, что благодаря маслу снижается трение между взаимодействующими элементами. Масло также – хорошее средство для защиты от коррозии. Оно охлаждает агрегат изнутри. Оно препятствует попаданию загрязнений в масляный фильтр. А если двигатель будет работать на отработанном масле, то он будет постепенно разрушаться.
Прежде всего, необходимо купить моторное масло и фильтр. Рекомендуем поначалу прочитать инструкцию по эксплуатации, а потом уже выбирать масло. В данном случае мы подразумеваем не марку масла, а класс вязкости. При этом нужно отметить, что количество масла должно быть выбрано тоже правильно. И применять нужно точно те масла и фильтры, которые порекомендовал производитель мототехники.
Заранее приготовьте большую емкость. Она вам понадобится для того, чтобы слить в нее отработанное масло. Перед тем, как менять масло, необходимо прогреть двигатель, чтобы разбавить отработанное масло. За счет этого у вас появится возможность легко и быстро спустить его.
ВАЖНО! Если у вас мотоцикл, то поставьте его на центральную подставку. Если подставка отсутствует, то попросите кого-то подержать машину так, чтобы она находилась в вертикальном положении. Лишь тогда можно полностью слить масло. До последней капли.
Выкручиваем сливной винт. Он находится в самой нижней точке масляного картера, в нижней части двигателя. Перед этим промываем масляный поддон снизу. Именно там обычно очень много грязи. Далее ставим емкость под пробку и сливаем масло. Будьте осторожны! Ведь горячее масло может обжечь руки.
ВАЖНО! Помещение также должно быть чистым. То есть в масло не должны попасть никоим образом пыль и другие примеси. Вот почему данную процедуру нельзя выполнять под открытым небом.
После того, как техническую жидкость заменили, необходимо сделать обкатку мотора. Благодаря этому можно получить высокий уровень надежности. Обкатку двигателя осуществляют на средних оборотах. На холостом ходу в гидравлической системе могут появиться твердые отложения. А если коленвал будет вращаться с высокой скоростью, то двигатель может очень быстро износиться.
Возможно, понадобится и замена фильтра. Они представляют собой бумажную вставку, которая расположена в блоке двигателя. Она спрятана за крышкой из металла. Крепится двумя или тремя винтами. Она также может быть спрятана за коробкой из металла, которая прикручена к двигателю.
Перед тем, как установить новый фильтр, нужно смазать прокладку слоем свежего масла и произвести очистку картера двигателя вокруг фильтра (область контакта). Есть смысл налить чуть-чуть свежего масла внутрь. За счет этого после обжига мы ограничиваем до минимума время, на протяжении которого двигатель работает без масла.
ВАЖНО! Фильтр нужно менять всякий раз, когда меняешь масло. Не забывайте о том, что, если фильтрация слишком плотная, то это может привести к проблеме. Будет повреждено уплотнение и появится утечка. И от вас требуется немного: рукой затянуть фильтр.
Проверяем и меняем тормозные колодки
ВАЖНО! Если предстоит замена колодок, то купите 2 комплекта – на контуры передний и задний. Замену выполняют на дисках, которые остыли.
Первым делом, используя минусовую отвертку, избавляемся от винтов-пыльников, если такие есть. Потом удаляем винт, который применяют для того, чтобы закреплять тормозные колодки. Приготовьте набор шестигранников. Они вам понадобятся, когда вы будете удалять винт.
Далее избавляемся от колодки, которая свое отработала. Чтобы это сделать, с помощью отвертки поддеваем пластину за специальное отверстие.
Когда старая колодка удалена, то отжимаем тормозные поршни и ставим колодки новые. Когда новые колодки установлены, выполняем все действия, описанные выше, в обратном порядке.
ВАЖНО! Замена колодок на переднем и заднем контурах – это практически один и тот же процесс. Правда, есть только одна проблема. И она заключается в том, что затруднен доступ к тормозному механизму заднего колеса.
Когда наступит завершающий этап, то необходимо будет только выполнить действия по выжиманию рычага и педали. Их нужно повторять до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. И на этом процесс замены колодок подходит к концу. Не забывайте о том, что при замене колодок не нужно нажимать рычаги и педали. Это для того, чтобы не допустить смещения закрепляющих винтов.
Проверяем и регулируем цепи и зубчатые ремни
Для замера вам понадобятся такие инструменты, как рулетка, линейка или штангенциркуль. Какова допустимая норма ослабления? Об этом вы узнаете, если прочитаете инструкцию по эксплуатации конкретной модели. Нужно информацию также можно почерпнуть, если прочитать то, что написано на наклейке мотоцикла.
ВАЖНО! Если цепь провисает не более 50-55 мм, то это можно считать нормой. Натяжение цепи нужно производить в случае, когда в результате измерения установлено такое значение, которое не входит в диапазон допустимого.
«Эксцентриковый механизм». Так называется очень простой метод. Ведь для регулировки оси применяется лишь шестигранник. Отметим при этом, что существует риск, что будет сорвана резьба регулировочного винта в случае. Если, конечно, он окислился, или используется сила для того, чтобы прокручивать инструмент.
Существует также метод, который получил название «продольное перемещение». Стоит задача – отрегулировать натяжение цепи. Для этого увеличивают расстояние между осью колеса и валом коробки передач. На маятнике находятся специальные отверстия, и на них по обеим сторонам метки.
- Поочередно ослабляем регулировочные болты, на 1-2 оборота. Перемещаем натяжитель по оси в прорези маятника. Делаем это так, чтобы метки совпали. С обеих сторон.
- В то время, когда заднее колесо занимает оптимальное положение, его нужно закрепить. Перемещение исключается. Сначала затягиваем гайки. И лишь потом фиксируем ось техники. Проводим контрольное измерение того, как натянута цепь.
Цепь должна быть постоянно натянута с определенным усилием. Тогда она точно будет передавать крутящий момент. И можно надеяться, что она прослужит положенный срок. Ведь распределительный вал любого двигателя должен осуществлять вращение с коленвалом полностью синхронно.
ВАЖНО! В том случае, когда происходит небольшое отставание или опережение даже на 1-1,5°, двигатель потеряет свою мощность. При этом увеличивается износ деталей.
Когда отставание или опережение увеличивается на несколько градусов, то есть большая вероятность того, что поршни встретятся с клапанами. А этого нельзя допускать». Это приведет к тому, что многие детали газораспределительного механизма будут разрушены. И готовьтесь к тому, что вам придется полностью менять головку двигателя.
|
|