Особенности техобслуживания велосипеда. Часть 3
Тот, кто правильно сидит на велосипеде, избегает дискомфортных ощущений и даже некоторых проблем со здоровьем.
ВАЖНО! Дело в том, что неправильно выставленная посадка приводит к травмам коленных суставов и связок, боли в пояснице или в паховой области. При этом также затекает шея, немеют пальцы рук. И просматривается такая тенденция: чем больше времени проводишь на велосипеде, тем большее значение это приобретает.
Регулируем седло на велосипеде
Если седло будет слишком узким, то оно станет передавливать мягкие ткани. А слишком широкое седло может привести к тому, что будет натерта внутренняя поверхность бедер.
Как можно проверить высоту седла? Нужно сесть на него, поставить одну пятку на педаль и провернуть шатун. Педаль после этого должна оказаться в самом нижнем положении.
ВАЖНО! Седло правильно стоит, когда, сидя на нем, вы можете коснуться пяткой педали в нижнем положении. Когда пятка не достает до педали, или же, наоборот, нога выпрямляется не полностью, то необходимо подумать о том, как отрегулировать высоту седла.
Для изменения высоты седла необходимо ослабить болт или эксцентрик, который зажимает подседельный штырь в раме, а потом переместить штырь вниз или вверх.
Многие седла также поддаются регулировке вперед/назад для того, чтобы подобрать оптимальное положение велосипедиста относительно руля. Для этого необходимо сесть на велосипед и проверить положение колена. Оно должно расположиться строго на вертикали с осью педали.
ВАЖНО! В данной ситуации нога должна находиться на педали в крайней нижней точке. Когда колено заметно выдвигается вперед, то займитесь настройкой заново. Настройку этого типа необходимо делать лишь после того, как отрегулирована высота.
Регулируем руль на велосипеде
Комфортно ездить иногда мешает длина выноса. Если вынос короткий, то посадка более вертикальная. Она подходит для катания во время прогулок. Если вынос длинный, то посадка более горизонтальная. Она подходит для спортивного катания.
На безрезьбовой рулевой колонке можно изменить высоту руля, если установишь специальные регулировочные кольца под вынос или на трубу рулевой колонки. Данная регулировка – это дело специалистов с определенной квалификацией.
ВАЖНО! На резьбовой рулевой колонке можно изменить высоту руля, если отрегулируешь высоту установки выноса. С этой целью ослабьте болт крепления, который расположен на верхней стороне выноса.
Поднимите/опустите вынос. При этом нужно установить необходимую высоту так, чтобы руль был установлен в плоскости, которая расположена строго перпендикулярно плоскости переднего колеса. Затем затяните болт крепления с усилием, которое рекомендуется.
Проверяем колеса велосипеда
ВАЖНО! Когда колесо крутится, то оно не должно скрипеть, стучать, биться о раму, вилку или прочие части вашей двухколесной собственности. Колесо должно вращаться строго в продольной плоскости. Без «восьмерки». Оно должно крутиться свободно и тихо, не заедать.
Проверьте, как «звучат» спицы. Для этого необходимо поставьте байк на руль и седло, выключить все внешние звуки, а потом осторожно стукнуть отверткой или гаечным ключом в центр каждой спицы, чтобы потом послушать, какие будут звуки.
Когда у спицы низкий и глухой звук, то это означает, что она ослабла. Подтяните ее. Когда же спица издает высокие звуки, то это означает, что она перетянута. И от напряжения она может лопнуть. Ослабьте эту спицу. У нее должен быть такой же звук, как и у остальных спиц.
На покрышках не должно быть трещин. Когда велосипед хранится, стоя на колесах, и они спустились, то с большой вероятностью можно сказать, что покрышках есть трещины. Они могли появиться от перепада температур в помещении, где хранился байк. Она негативно сказывается на сохранности резины для велосипеда.
ВАЖНО! Обязательно проверьте ниппели. Он не должны быть перекошены и через ни не должен травиться воздух. Для проверки есть простой метод. Нужно поплевать на палец, смазать слюной сам нипель и посмотреть, нет ли пузырьков воздуха.
Какие детали велосипеда подлежат замене и насколько часто
Так, у ездока, масса которого 100 кг, велосипед изнашивается примерно в пару раз быстрее по сравнению с тем, у кого масса 60 кг. Преодоление дистанции 10 км по грязи могут быть приравнены к дистанции в 200-300 км по асфальтовой дороге.
ВАЖНО! Когда катишь со скоростью 40 км/ч, то цепь и звезды изнашиваются в 2 раза быстрее, чем при скорости 20 км/ч. А еще не будем забывать про падения, столкновения и прочие происшествия. Вот почему цифры для износа комплектующих могут быть только примерными.
- РАМЫ.
Рамы из стали и алюминия средней цены – 10-50 тыс. км. Могут быть в эксплуатации более долго, если у них изначальные дефекты отсутствуют. Чрезмерные прыжки и удары для них вредны. Трещины появляются там, где стык нижней трубы и рулевой колонки, либо на 2-3 см ниже, либо в месте, где крепятся нижние перья к кареточной трубе, либо в месте, где крепятся перья с дропаутами.
Карбоновые рамы зарекомендовали себя столь же хорошо. Они служат примерно столько же. Дешевые ломаются быстрее, а дорогие могут послужить дольше.
ВАЖНО! Рамы из алюминия премиального уровня – 15-30 тыс. км. Тщательный контроль – как правило, гарантия того, что изначально никаких дефектов нет. Но, когда применяют более тонкие и жесткие трубы, то они быстрее ломаются. Шоссейные рамы – 50-100 тыс. км. В эксплуатации долго, так как нагрузка распределяется равномерно.
- РУЛИ.
Рули из алюминия выдерживают 8-15 тыс. км. А потом уже их меняют, чтобы не остаться с парой половинок в руках. Рули из карбона – 10-20 тыс. км. Сломаться неожиданно не могут. Сначала они покрываются трещинами.
Рули из стали – примерно под 50 тыс. км. Шоссейные рули – 20-40 тыс. км.
Алюминиевые – 6-8 тыс. км. Все почти одинаковые у разных производителей.
Стальные – 12-15 тыс. км. Разница в ресурсе отсутствует.
Шоссейные – от 8-10 тыс. км до 12-20 тыс. км. Это зависит от того, какая модель.
- ЦЕПИ.
Когда применяют одну – 3-5 тыс. км. На шоссе ресурс несколько больше по сравнению с КК (кросс-кантри или горные велосипеды).
- КАССЕТЫ.
Кросс-кантри или горные велосипеды – 5-7 тыс. км. Шоссе – 7-12 тыс. км.
- ВТУЛКИ.
Если подшипники насыпные – 3-15 тыс. км. Долговечность во многом зависит от того, кто производитель. Зависит также и от уровня втулки. С промышленными подшипниками доступны 4-20 тыс. км. И здесь многое зависит от производителя.
- КАРЕТКИ.
Под «квадрат» – 8-15 тыс. км. При поездках на асфальтовом покрытии каретки ходят дольше – меньше грязи и нагрузка не столь сильная. Кареточные подшипники страдают от грязи больше других.
ВАЖНО! Под «шлицы» – 3-5 тыс. км. Поскольку подшипники имеют меньший диаметр, то и ресурс меньше по сравнению с «квадратом»
Интегрированные – это 3-15 тыс. км пробега. Срок службы во многом определяется тем, кто производитель. Долговечность зависит также грязезащиты и прочих факторов.
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.
Передний – 3-20 тыс. км, конструкция несложная. Все зависит от того, каково качество изготовления.
Задний – 1-20 тыс. км. Пожалуй, эту часть велосипеда нужно считать наиболее уязвимой. Некачественные переключатели ломаются быстро. У более качественных сперва происходит износ роликов. Их можно поменять. А затем уже изнашиваются шарнирные сочленения.
ВАЖНО! Найти компромисс при одновременных требованиях как к прочности, так и к малому весу велосипедов, непросто. Вот почему большинство узлов и деталей становится расходным материалом. И есть необходимость их постоянно менять.
Скажем, чтобы цепь была легкой, производители уменьшают диаметр, запас прочности звеньев, втулок, осей, щечек. В результате она растягивается быстрее, но весит немного. И она более дешевая.
|
|